2007年12月アーカイブ

途中の工程の写真をあまり残していませんでしたorz

まずメカボックスからブレード部を取り外し、Luxeon3w白をはんだ付け。

固定と放熱を兼ねて、ハンズで買った「突っ張り棒の固定器具」に放熱シリコンで接着。

その上にレンズをかぶせ接着し、メカボックスにおさめて完了です。

この「突っ張り棒固定器具」、直径がメカボックスとイイカンジに合います。

メカボックスの３カ所のねじ止め箇所（ブレード固定してたやつ）のうち、

上２カ所は設置の邪魔になるので切りました。

次にブレード加工。

同じくハンズで買った「クリアパックＡ３サイズ」の両サイドを切って広げ、

何重かに重ねたものをぐるぐる巻きにしてブレードに仕込みます。

（元は袋なので、中央に「折り目」ができてるのが欠点ですが…）

そして先端の半球キャップの内部にアルミテープを貼ってやります。

最後にブレードを固定するためのねじ穴開け。

ＦＸメイスにはエミッターにデフォで３カ所の穴が開いてますが、これはあくまでも

金色のエミッターを本体に固定するための器具。

ブレードを固定するには穴を貫通させなくてはいけないので、タップドリルを買ってきて

穴を空けました。初めて使ったよ…これ

そして完成へ…

点灯！紫っぽくなった！

最初、集光レンズの上に紫フィルムを１枚置いてみたのですが、

これではどうも紫が弱かったので、ブレード内にももう１枚仕込んでいます。

ただ２枚もフィルムを通すとどうしても光量は落ちます。

でも紫自体がそもそも暗い色なので仕方ありませんね…

実はブレードもチョット曲がって固定されてます。

というのも、はめ込みがかなり浅く、おまけにエミッターの直径がブレードより若干広いため、

ブレードにテープを巻いて直径を稼いでいるからです。

まあしかし、ほぼ気づかない程度（１～２°？）なので、ここも仕方ないっすね

そのうち、ピタリとまっすぐはまる手段を考えてみます。

Luxeon LED化すると光刃の伸縮効果は失われますが、

その代わりいろいろと融通がきくセーバーになるのは確かです。

ブレード内のディフューザーフィルムを替える事によって発光効果も少し違いますし、

ブン回さない時はブレード外して飾れますしね。

というわけでメイスもっと紫化でした。

暗闇で照らしてなんぼです…明るい室内では「光ってんのこれ？」ですから…

オビワンＴＰＭ購入時に送られてきたもう一本はultra sabersのfiber optic blades。

こちらはＴＣＳＳのフィルムよりさらに薄い透明なシートを何重にも巻いて筒の中に入れたもの。

敷き詰められた透明シートの層で、ブレードがメタリックな質感に見えます。

全体がしっかりＬＥＤの発光色に染まってくれるのがすごい印象。

この透明シート、たぶん特殊な素材じゃなく、日用品で代用できるハズ…

（ebayでポリＣ筒含めて１本２５＄だし）

そう思って服を買ったときに包装してくれるＰＰラップを

ぐるぐる巻きにして筒に押し込んでみたらビンゴ！似たような効果に！

多少ホコリ・シワ・穴があったけど、何重にも巻くと案外あまり気にならなくなりやす。

今度は加工してない状態のポリＣ筒に、おそらくサンドブラスターか何かで

一方向から研磨されたフィルム（多分）を巻いて入れてみた。

さすがに紙ヤスリで手動で磨いたものとは出来が違いすぐる…

このフィルムはもともと、先のオビワンＴＰＭを海外から購入した際に

同梱されてきた２本のブレードのうち片方に入ってたやつ。

ＴＣＣＳで売ってる物がコレだと思う。

アップで撮ってみる。

携帯カメラですが、筒の中の光束はちゃんと写ってくれました。

見る角度によって明るさが微妙に違いますね…

ブレードの側から見るとかなり明るいです

つーか、この先端はやはりどうにかならないものか

　フォーラムに書いてあったものを実践してみる。

まずはブレードそのものを加工してみる方法。

できるだけ目の細かい紙ヤスリで、

ブレードをくるくる回しながら円周と平行な溝をつけていきます。

ヤスリがけでできた溝で光が反射して明るくなるのかな（合ってる？）

手動ヤスリがけなので、わりとムラが…

　コレが、外側をヤスリがけしたのみのブレード。

筒の中心部に光の束ができてるように見えます。

こうやってナナメから見ると美しいんですが、ブレードの面に対して

真横から見ると、発光がイマイチに見えました。

あと、やっぱ先端がやたら明るくなりますね…

オビワンＴＰＭの台座に乗せて記念撮影。

今回のレシピ

・larbel　クワイ＝ガン・ジン （バージョンは不明）

・luxeon 3w Green　+ １０°レンズ

・MRサウンドボード＆スピーカー（ルークＲＯＴＪ）

・nikkai ロータリースイッチ MR-K112

レッドボタンとボタンホルダーに適合するスイッチを探しに探し…

ついにジャストフィットするスイッチを発見！ストロークも短いので出っ張らない！

ちょっとナットを削ればすぐに完成しました。

スイッチオン！

 （ビシュー！音と共にＬＥＤ点灯　　と思ったらすぐ消灯）

 ………………

モーメンタリかよ！！

おかしいなーオルタネイトって書いてあったはずなのに

スイッチは後回し、後回し…

ブレードが割れて置物になってたルークＲＯＴＪから中身を拝借。

ベルトレンチでエミッター側から外そうとしたのですが、堅すぎて外れず…

しかたないので、バッテリー側からバラしてブレード部を引き抜きました。

それをＬＥＤと接続。

おお！さすがに緑は綺麗だー

さて、後は果たしてクワイガンセーバーの中に入るか…です

なんとか入りました！

配線を極限まで減らしてもギリギリです。

ボタンより上の空間にスピーカーとサウンドボード、

それとＬＥＤへ伸びてる配線を詰め込むわけですから…

ボタンは仮止め（適当なスイッチに粘着テープで止めてる）とはいえ、

しっかり押して光ったときは感激しました。

しかし、音ちっさ！！！！

全ＦＸ中最強音量（たぶん）のルークＲＯＴＪのスピーカーですが、

ごく僅かの隙間から漏れる音だけなので、当然の結果かもしれません。

まあ、音に関しては覚悟していたので、気にしない方向で。

その後、小型のプッシュスイッチとロータリースイッチを用意。

まずプッシュスイッチを削ってボタンに仕込もうとしたのですが、

削りすぎて壊して終了（１枚目中央）。

次に、ロータリースイッチのつまみをちょっと切ってボタンに

接着してみたらこれがピッタリ！

ＯＮ－ＯＦＦによる高低差も出ないので、これで決めました。

接着剤でついてるだけなので、スイッチ回すときはかなり神経使って回します

まずクワイガンセーバー本体はラーベルのＥＬバージョンを使用。

自分で金属削れない自分には、この選択肢しかあり得ませぬ。

そう、加工できないからこそ、与えられたスペースのみで制作しなくては

いけないため、問題が大量に出てくるっぽ…

まずブチあたった問題といえば、

・バッテリーの収納

です。この狭いスペースで使えるバッテリーと言えば、

単５×３～４本か、リチウムＣＲ２×２本くらいしか思い浮かばず。

リチウム使うのは何となく怖かったので、単５×４本でいってみたいと思います。

最下部の30mmφ×35mmくらいの空間に入れるのがベターくさいです。

 あ、ブレードは４分の３インチの細ブレードがジャストサイズなので大丈夫でした。

まずは、ＬＥＤの取り付けから。

そのままでは微妙に大きくて入らなかったので、

ブレード付けるときは、ＬＥＤとの間に１０°レンズを挟んで集光してやります。

電池入れたら微妙にふくらんで入らなかった！！！！！！！！！！

orz

ヘボい電池ホルダーを作りました。

ヒルトにはめないとフニャフニャで心配すが、

中に入れてしまえばピッタリサイズ。

上からしっかり押さえつけられる格好になるので、大丈夫かと…

難点は、もちろん交換がめんどくさいって事ですね(´･ω･`)

残念ながら、商品化せずにＭＲ社のライセンスが切れそうです

そんなおりに、海外オクでみつけたのがこれです。

ebayのIDを持ってはいるものの、使ったことがなかったので、

大事を取って代行業者にオークション代行して貰いました。

ultrasoundを使ったセーバーなので挙動がＭＲとは違うので新鮮でした。

衝撃音のバリエーションが多くてガシュンキシュン楽しいっす。

このサウンドドライバ単体で欲しいけれど、

どのショップでもドライバは常時品切れなんですよね…